西藏日喀則游記（圖）

2020-12-14 15:10 國家旅游地理

摘要：國家旅游地理日喀則12月14日訊(通訊員許文舟)從拉薩到日喀則五百多公里，實際是另一幅畫的展開。

國家旅游地理日喀則12月14日訊(通訊員許文舟)從拉薩到日喀則五百多公里，實際是另一幅畫的展開。我看見山就在那里坐著四平八穩(wěn)，沒有綠色，但山仍然層次分明，鉛灰的遠山，如同淡墨數(shù)筆，便勾出大致輪廓來。近處的山如同抹上了鍋底黑，又被生冷的風擦得面目全非。一條雅魯藏布江就在那里，誰剝離了春天的藍，連一簇簇波浪也像犁后面翻滾的泥巴，與山一樣的顏色。紳士般的白天鵝，不時在水邊梳妝嬉戲，頓時讓整個江岸添了詩意。一條雅江年年都漲，漲了又落，差不多五公里多的河灘都是它想走就走的路，那些風吹就跑的石頭，就是江水的足跡，鮮明而有特點。雅江是西藏人的母親河，有時還得允許它撒點野吧，畢竟在這接近天的高原，就是風也與內(nèi)地截然不同。樹就在那里，陽光點燃了燃燒的大火，每一片葉子都涂上純金的質(zhì)地。巨石像貼在懸崖上，想落下來，又想騰飛。

這是秋天，青稞熟了，奔走在田野上的人們，正把豐收送進倉稟，藏民忙碌在熟透的青稞地里，被鐮刀割倒的是陽光與小曲。打麥機在公路邊轟鳴，麥粒與糠秕如星云密布。導游是成都人，說秋天過后，她就回成都休息去，她的講解有些上氣不接下氣，也許還不習慣缺氧環(huán)境下的講解吧，真為她捏了一把汗，顛簸不已的大巴上，她一邊看著窗外每一個值得講解的風景，一邊還要注意著游客的情緒，如果大家都瞌睡了，她也就停下來，如果大家都盯著窗外的風景，她一定不厭其煩地講。她的語言樸實，完全不是事先背得的那種，見山說山，遇水說水，最多的還是西藏博大精深的佛文化。

順著導游所指，我見到高于公路幾百米的天葬臺。天葬在西藏的很多地方仍然保持著，似只有天上的神鳥能夠引路，將逝者的靈魂帶到天上去。以往沒通公路，逝者是要人背上去的，擇吉日行事，由背尸人將尸體背到天葬臺，先點桑煙，引來禿鷲，讓這些專司引領逝者的神鳥們做好準備，凡人去逝，總希望上天。喇嘛誦經(jīng)完畢，由天葬師完成一系列法事。天葬的事，我一直覺得有必要看看，可是按行程已經(jīng)沒這個項目，我只好利用那天自由活動時間，私下找朋友幫助，讓他帶著我來到拉薩的北郊一個天葬臺上。第一眼是荒涼，滿眼亂石，沒長草與樹，春天就是蒞臨，也不會留任何痕跡，據(jù)說必須是這樣的環(huán)境，否則逝者會產(chǎn)生留戀之心，靈魂就不會快快歸去。

很難想象逝者就在這個地方走向天堂的。神秘始終是籠罩在這山頭的情緒，盡管我去的時候沒有天葬，仍然有無數(shù)禿鷲盤桓在超低的天空，仿佛是在等下一場天葬。據(jù)說過去的天葬，這些神鳥是要經(jīng)過念經(jīng)后請到的，不請自來的禿鷲說明，過不了幾天，又會有人死去，這雖然有點不吉，但神鳥心知，因此每當看到天葬臺上有禿鷲盤桓，藏族同胞會說，又有一個人歷盡人間苦，又要過好日子去了。抬頭看著這些神性的大鳥，我沒再敢挪動腳步，我怕它們落下來，讓我看見，那鋒芒畢露的喙。禿鷲仍舊在徘徊，我看見它們俯瞰天藏臺的角度。留在天葬臺的哈達，仍然在風中飛舞，那些被陽光洗得很淡的風馬旗，被風讀出聲來，遙遠而飄渺。

到達日喀則，已是晚上十點多，洗洗睡下，這一夜有夢也好睡。與起遇上的上海旅友，是三天前抵達日喀則的，與我一樣，十五年前也在日喀則報上發(fā)過作品，日喀則于他來說還有更重要的緣，那就是他曾經(jīng)在這里當過兵，十五年后算是久別的重逢。有些不期而遇，是沒有久別重逢的，但我們相信，還會在離扎什么倫布寺不過多的四川人開的賓館，再聊各奔東西后的事情。每個人都有心中的遠方，而往往過多糾結(jié)于自己的生計與支出，也就不得不只與朝夕計較而忘了來日方長。因為喜歡，所以入定，天剛亮就起床，同行還賴在床上，消除昨天五百公里旅途的疲累，我卻已登上山岡，俯瞰日喀則秋天的寥廓。

我的心跟著空闊起來，跟了我們一整天的雅江不知轉(zhuǎn)到哪去了，我只看見一條細瘦的河流，從城的右手邊撲過來，想以它的單薄之身摟住一個城市的胸與肩，結(jié)果被一個攔壩友好地擋了回去。走在日喀則大街上，既有內(nèi)地城市的人聲鼎沸，也有藏地的風情。傳統(tǒng)的手工制品、先進的雕花工藝有機地結(jié)合，才在夾縫的交易社會存在了幾百年。與拉薩相比，這座城市有了更迷人的地方，那便是它幾乎無處不在的傳說。一條狗、一只烏鴉、甚或是一塊石頭，仿佛有神的剃度，讓人心生敬畏又充滿好奇。這時節(jié)已沒有剩余的雨水交給樹了，與路上的楊樹相比，日喀則的行道樹要灰得多，慷慨的太陽才冒出山巔，就已經(jīng)光芒萬丈。如果不是扎什倫布寺醒目的曬佛臺，不是金頂上的光光閃爍的經(jīng)輪與專心聽講的麋鹿，不是比孤單還更孤單的鐘聲，放眼都是現(xiàn)代建筑的日喀則，你讀不到與內(nèi)地的城市的不同。

斑馬線與紅綠燈，超車道與人行道，上市公司的電子招牌與越來越少的貼報欄，星巴克的咖啡廳與德克士套餐的肯德基漢堡包，充滿著日喀則的大街，你一定忘掉了在扎什倫布寺寄存閃電的眾神，一定忘掉了還有雪蓮花在卡若拉冰川品飲著千年的寒冷怒放。

眼看日喀則就要被市聲淹沒，扎什倫布寺警惕的鐘聲從身后攔腰將其抱住，人們回過神來，才發(fā)現(xiàn)是該慢下來，該執(zhí)一柱清香上山了。去看望虛弱蒼白的宗喀巴大素淡而干凈的臉，讓他停下來，把經(jīng)卷交給弟子。那是歷史深入處讓人不安的喘息與咳嗽，積勞成疾，他的功德算是圓滿了吧。

這座稱為后藏的城市，其實早在十五年前，就與它有發(fā)生了點關系。那是我剛學寫作，想不到竟然是《日喀則報》提供了我版面，讓我把故鄉(xiāng)情朋友情雜陳其間，不想竟收到日喀則讀者的許多封信。我至今仍保留著那些與我的詩一樣稚嫩的字體，他們以書信的方式把日喀則的美寄到遙遠的滇西，讓我產(chǎn)生根本無法實現(xiàn)的見面沖動。帕拉莊園的神秘，抗英遺址宗山古堡的雄風，拉孜的堆諧最炫的歌舞、昂仁的藏戲的文化，都是我想往日喀則的原因。

而我只能選擇朝拜扎什倫布寺，以這種虔誠的方式與日喀則謀面。

沿山勢蜿蜒迤邐的宮墻，供誰憑欄?恍若隔世的掌聲，是為辯經(jīng)者喝彩，還是又有一堂大師的善知識課。香火的紙灰把靈魂掩埋，通道布局的酥油燈，就是朝佛者的臺階。香爐紫煙升騰，貢臺燈火閃爍，眾佛尊容各異，信徒頂禮膜拜。更輕的腳步來自痛苦，只在夜晚漫延，仰望，就能撇開空虛的蒙蔽。五百多年，朝拜者抱著圓滿歸去，誰還在觀瞻?借著昏暗的油燈光亮，我瞥見那些低頭的香客目光交織，迷茫之后的清澈，驚詫之后的淡定，然后水一樣流出一座座殿堂。辯經(jīng)場上的僧人，動作幅度有點大，遠看像是要斗毆，揮動的拳腳像展翅的鷹，沖動的表情制造出激烈的氣氛。我聽不懂他們所言，他們不明白，這些看熱鬧的游人想看什么，又看到了什么。

我喜歡聆聽鐘聲，扎什倫布寺的鐘不是用來聽的，而是可以直接撫摸。從精神意義而言，扎什倫布寺的鐘聲來自天國的召喚，是人與上帝的對話，悠揚的鐘聲對苦難的心靈柔軟的撫摸，流水一樣慰安飽經(jīng)苦難滄桑的靈魂，鐘聲因此帶有了詩性，使人超越庸?，嵥榈娜粘Ｉ?，把人的心靈帶入澄明清凈之境。而撫摸就是直接的交流，那種通過聲音才能感應的心靈交流現(xiàn)在可以直接通過手達到共鳴，這時的鐘不再響遏行云，而恰恰是這樣沉默的鐘，抵達心靈的力量更足。

此前常常到佛寺，極有功利地求這求那，結(jié)果，身體的沉疴舊疾仍舊按時復發(fā)，下跪的膝糾纏的是風濕，仰望才發(fā)現(xiàn)頸椎增生。后來仍舊讀佛經(jīng)，學著做善事，才懂病苦也是一味良藥，這才在菩提路上心向極樂。半老不少的了，為什么常常不更事呢，只到步入藏地，步入一座座寺院，不怪求佛不靈，實在是自己福德不夠，善緣未修的原因啊。自以為做了一點善事，非要拿到桌面，或訴與他人，實在是不知道風過無痕方顯施者的豁達的道理。

穿堂而過，很難記下朱漆大柱遙相挺立，托住的是什么。班禪難以企及的高度，泥塑的綠度母像如繁星般布滿的神跡。在故鄉(xiāng)，我敬奉過神農(nóng)、伏羲與山神，敬奉過灶君、土地神與龍王廟，希望得到去除病魔的功用，也極功利地許過愿，發(fā)過誓，在扎什倫布寺，佛不說，我知道，苦痛與人生相隨，沒有這些，人便沒有信奉與渴求，但佛不言。痛苦的這味良藥，使人們能在菩提路上精進勤修。

日喀則地域廣闊，雖然我在那里呆了7天，實際上所到的地方不是很多。慶幸的是，我在定日縣境內(nèi)遇上了足足有14頭的野驢，那是我從尼泊爾回來后的次日，那些野驢沐浴著晨光在覓食。我還在吉隆縣境內(nèi)看到了狼，只是我越離它近它越離我遠，沒有辦法看清它的綠眼睛，不像野驢，再給點時日，好像它就愿意與我回到適合定居的地點。

2013.10.10雪域西藏的群山（1），攝影：許文舟